…окончание…

А дальше, теперь уже на побережье следующего графства Саффолк, город Олдборо – родина композитора Бенджамина Бриттена. В этих краях на Снейпских солодоварнях в июне проходит престижный фестиваль классической музыки. Да, в этом списке я пропустил особо ничем не примечательный приморский городок Lowestoft. Он интересен разве что любителям рекордов: это самая восточная точ- ка острова Великобритания. И вот, наконец, живописная деревня Орфорд, отделенная от моря длинной галечной косой Орфорд-Несс. В Орфорде и окрестностях я намерен провести весь следующий день, меня ждет на две ночи старинный сельский отель The Crown and Castle на крошечной центральной площади у основания Орфордского замка.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: ОРФОРД
С чего начать утро – ясно. Конечно же, с путешествия на кораблике! От небольшой Орфордской пристани, до которой идти минут 15 из центра деревни, каждый день отходят прогулочные яхты. На одной из них, Lady Florence, во время 4-часового круиза можно пообедать. Я ан- гажировал на 4 часа катер Regardless (что в переводе значит «несмотря ни на что»!). Мой юный шкипер Стив в пути забрасывал корзины для ловли лобстеров и вынимал вчерашние – с уловом. Я любовался ленивыми морскими котиками. На горизонте были хорошо разли- чимы вышедшие из употребления колодцы для испытания ядерных детонаторов с похожими на верхушки китайских дворцов крышками: если взрыв выйдет из-под контроля, крыша такого «храма» рухнет и запечатает бетонный колодец. В эпоху холодной войны здесь были полигоны британского министерства обороны. Здесь же, на Орфорд- Несс, была установлена первая в истории радарная установка для пеленга вражеских самолетов, приближающихся к британской земле. Ступив на сушу, я забрался на верхушку единственной сохранив- шейся башни Орфордского замка, построенного в XII в. Генрихом II. Вид открывается на десятки километров во всех направлениях.

До вечера еще далеко, я забираюсь в машину и после часового путешествия меж свиноферм и сказочных деревушек приезжаю в чисто поле, круто спускающееся к реке Дебен вблизи городка Вудбридж. На краю поля стоит небольшое поместье. Здесь в 1939 г. доморощенный археолог сделал, возможно, самое важное архео- логическое открытие на территории Великобритании в XX в.: за- хоронение англо-саксонского короля начала VII в. н. э. Редвальда. В высоком кургане была обнаружена 40-весельная ладья, а в ней гроб, украшенный золотом и драгоценными камнями. Ладья была полна многочисленными предметами быта, парадными одеждами, оружием и золотыми монетами. Правда, от деревянной обшивки ничего не осталось, форму ладьи определили по рядам металлических деталей крепежа. Содержимое кургана, так же как и десятка соседних, сегодня хранится в Британском музее в Лондоне. Но пройтись с гидом по этому древнему курганному кладбищу с подробными пояснениями, где и что было найдено, – большое удовольствие.

К концу дня я решил заглянуть на ферму редких пород сельскохозяй- ственных животных Jimmy’s Farm. Молодой фермер Джимми занялся разведением породы свиней, носящей имя «эссекской» (Essex pig). Свинья эта – прямой потомок кабанов, населявших леса Восточной Англии в древности, – в конце XX в. была занесена в разряд исчезнув- ших с лица земли. Только у Джимми они и есть, эти эссекские свинки: черные с опоясывающей широкой белой полосой. Он лично проводит экскурсии по своей ферме. Я полюбовался на свинок и самого Джимми и двинулся в обратный путь в Орфорд.

Отужинать я решил в единственном рыбном ресторане Орфорда (ка- жется, вообще единственном, помимо двух очень хороших пабов) Butley Orford Oysterage, прямо в центре деревни. Рыба и устрицы, как видно, свежие, а все не очень вкусно. Говорят, что хороший продукт трудно ис- портить. Англичане порой могут угробить самые лучшие ингредиенты!

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: ОРФОРД – КЕМБРИДЖ
Утреннюю программу после получаса в дороге я начал с большой деревни или небольшого городка под названием Ист-Бергхолт (East Bergholt), где в доме мельника в 1776 г. появился на свет важнейший художник-пейза- жист Англии Джон Констебл. Надо сказать, что Констебл большую часть своей жизни прожил в когда-то благополучном пригороде Лондона, а ны- не престижном районе Хэмпстеде: именно там красуются мемориальные таблички с его именем, там он похоронен при церкви Св. Петра. И все же Констебла все знают как мастера сельского пейзажа, а его «Телегу с сеном» считают самой известной английской картиной всех времен. Дом родителей Констебла не сохранился, но сохранилась мельница Флэтфорд (Flatford Mill), принадлежавшая его отцу, в 1,5 км от дерев- ни. Подъехать туда на машине нельзя, а надо запарковаться на платной парковке Национального фонда, которому мельница принадлежит, и немного прогуляться. По пути есть несколько мест, где деревья и кусты выстрижены так, что как бы обрамляют реальные пейзажи, переклика- ющиеся с картинами Констебла, написанными в этих краях. В окрест- ностях мельницы можно провести целый день: взять напрокат лодку и прокатиться по любимой реке Констебла Стаур до чудесной соседней деревушки Dedham. А там заглянуть в местную церковь, где висит чуть не единственная картина Констебла религиозного содержания. В Дедеме же очень рекомендую посетить дом-музей еще одного известного ан- глийского художника XX в. Альфреда Маннигса (Sir Alfred Mannings Art Museum), известного своими изображениями лошадей. В лондонских галереях его картин практически нет, и вот почему: он в свое время на посту президента Королевской академии искусства в 1940-х гг. настроил против себя весь британский художественный истеблишмент агрессивными нападками на современное искусство.

Здесь же, в Дедеме, на берегу Стаура я пообедал в очень неплохом рыбном ресторане Boathouse, а потом объехал стороной самый крупный город графства Эссекс Колчестер, в былые времена – столицу римской провинции Британия, а ныне довольно безалаберный провинциальный город с развалинами всех мастей – древнеримскими, норманнскими, тюдоровскими. Колчестер считается самым старым городом Британских островов, здесь существовало поселение еще до прихода римлян в I в. н. э. Городом его сделали римляне, основавшие все первые британские города. В центре Камулодуна, как он назывался на латыни, стоял огромный храм Миневры. И город, и храм были стерты с лица земли во время восстания кельтов под предводительством королевы Буддики в 60-61 годах н. э. Римляне в конечном итоге разгромили кельтов, Буддика и ее дочери, воз- главлявшие восстание, приняли яд, однако звезда Колчестера-Камулодуна зашла: его быстро затмила новая столица Британии, город, стратегически гораздо лучше расположенный, – Лондиниум. Следующая веха на моем пути к Кембриджу – городок Садбери (Sudbury) с компакт- ным викторианским центром и памятником самому выдаю- щемуся из сынов этого города на рыночной площади – ведущему портретисту нации Томасу Гейнсборо. Гейнсборо покинул родной город в возрасте 13 лет в 1740 г., работал помощником гравера в Лондоне, рисовал портреты саффолкского дворянства в близлежащем Ипсвиче, затем портреты сливок английского общества в курортном Бате, а закончил свои дни в Лондоне в доме на улице джентльменских клубов Пэлл-Мэлл. Дом-музей в Садбери очень милый, но может составить ложное впечатление о художнике у людей, с его творчеством незнакомых: картин много, но они в основном ранние. Далее я навестил город Бери-Сент-Эдмундс (Bury St Edmunds) c раз- валинами бенедиктинского монастыря в центре. Сегодня они перево- плотились в городской парк. Запарковаться здесь легко – на площади Angel Hill перед воротами монастыря. К слову, в Восточной Англии «hill» означает не «холм», а «открытое пространство». Главная площадь Кембриджа зовется Market Hill. Такая диалектная особенность. Я прогулялся по парку, заглянул в два собора, стоящих тут же, прошелся по георгианским улочкам центра и, сев в машину, пустился в путь по А14 в Кембридж. Cолнце уже клонилось к закату, когда я объехал Ньюмаркет с упомянутым выше знаменитым Национальным музеем конного спорта и добрался до неординарного бутик-отеля в центре Кембриджа Hotel du Vin, расположенного в бывшем винном складе – все номера названы различными ви- дами вина, на ключах нет цифр!

ДЕНЬ ШЕСТОЙ: КЕМБРИДЖ
Кембриджу надлежит посвятить отдельную статью. Упомяну вскользь, что начинать знакомство с этим древним университетским городом нужно с прогулки по улице King’s Parade, на которую выходят многие из колледжей. Необходимо посетить часовню колледжа Кингс с ажурной резьбой по камню, са- мый большой колледж университета Тринити с его библиотекой Рена и яблоней у входа – потомка той яблони, что когда-то обрушила яблоко на Ньютона. Поплавать на плоскодонке по реке Кем, отталкиваясь ше- стом (можно не напрягаться, а ангажировать плоскодонку с гандольером у моста Silver Street Bridge). Ну а потом сходить в чудесный городской музей Фицуильям, университетский Ботанический сад и в Национальный центр исследования Антарктики имени Роберта Скотта.