…продолжение…

Сады Сандрингема вызывают уважение даже у знатоков, изба- лованных садово-парковыми шедеврами Англии. Лучше всего тут в мае, когда цветут рододендроны, азалии и камелии. Тропинка ведет через сады к небольшой типично восточноанглийской церквушке из кремня Сент-Мэри, которая каждый год появляется в теленовостях на Рождество: местные жители выстраиваются цепочкой, чтобы по- приветствовать королеву и ее супруга, направляющихся на церковную службу, а то и перекинуться с ними парой слов.
От Сандрингема беру курс по А149 на север к берегам залива Уош. Проезжаю мимо лавандовой фермы Norfolk Lavender, обязательной для посещения летом, когда цветет это косметическое сокровище. Здесь проводят экскурсии по садам ароматических трав и знакомят с процессом переработки лаванды. В магазине при ферме от ароматов кружится голова. В стороне от моего маршрута остается поместье Хоутон-холл (Houghton Hall) с очень красивым и самым большим зданием усадьбы во всем Норфолке и великолепными садами, отме- ченными специальной наградой, парком скульптуры и рестораном. Весной 2013 г. оно будет заслуживать специального визита на целый день.

Хоутон-холл в Норфолке построил в 1720-х гг. в модном тогда палладианском стиле (ранний не- оклассицизм) Роберт Уолпол – первый премьер-министр Великобритании. По его приказу сравняли с землей целую дерев- ню Хоутон, поскольку Уолпол считал, что она портит вид, оставив лишь деревенскую церквушку. Жителей переселили в специ- ально построенную по соседству деревню Нью-Хоутон. В Хоутоне Уолпол разместил свое собрание европейской живописи – одну из крупнейших частных коллекций в мире: около 400 полотен старых мастеров. Но он оставил после смерти большие долги, и его внук Джордж, 3-й граф Оксфордский, заядлый картежник, был вынуж- ден продать бесценное наследство. Купила его российская императри- ца Екатерина II, и эти шедевры стали основой Эрмитажа.

И вот за окном одна за другой замелькали симпатичные деревни северного побережья Норфолка, дома и церквушки с кирпичной окантовкой окон и дверей. Как заметил один геолог, по тому, из чего построены дома, можно узнать о том, что под ними. Когда не было железных дорог и шоссе, транспортировка стройматериалов стоила дорого и люди строили жилища из того, что рядом. А что тут под землей в Норфолке? Кремень и глина. Одну из этих деревушек нельзя обойти вниманием – это Бернем-Торп (Burnham Thorpe), где в семье приходского священника родился национальный герой Англии адмирал Горацио Нельсон. Он поступил во флот в нежном возрасте 12 лет. Будущий флотоводец до конца жизни не научился плавать и страдал от морской болезни. Бернем-Торп он покинул, лишь когда ему было за 30, и в местном пабе, который сегодня называется Lord Nelson, давал перед отплытием в 1793 г. прощальный банкет. В местной церкви All Saints Parish Church Нельсон пожелал быть похороненным. Не тут-то было: после его гибели в Трафальгарской битве у берегов Испании и разгрома флота Наполеона благодарная нация устроила Нельсону панихиду в Гринвичском колледже, и по- хоронили его в лондонском кафедральном соборе Св. Павла. Как тут не вспомнить популярную байку о том, что тело Нельсона из Испании транспортировали в бочке с бренди и матросы то и дело спускались в трюм нацедить из нее целебной жидкости. Это называлось у них «дернуть с адмиралом». Я тоже выпил кружку фирменного эля в па- мять о герое, полюбовался на сувениры в застекленном шкафчике в баре и продолжил свой путь вдоль берега до живописного залива Холкхэм. Высокий берег, покрытый сосновым лесом, тянется вдоль чудесного пляжа Holkham Beach, который во всей красе предстает в финале фильма «Влюбленный Шекспир»: выброшенная на берег после кораблекрушения Виола из «Двенадцатой ночи» в исполнении Гвинет Пэлтроу бредет там по песку. При отливе на пляже Холкхэм можно удалиться от берега на несколько километров.

Дальше по дороге в Норидж никак не миновать две деревни со смешными названиями Great Snoring и Little Snoring (Большой храп и Малый храп) – я представил, как жители Большого храпа идут в Малый, чтобы отоспаться. Посещать в один день две усадьбы тяжеловато, особенно если первая из них – королевская резиденция. Я пропустил гигантское имение в палладианском стиле Холкхэм-холл графов Лестерских, где бывал раньше (там снимались сцены фильма «Герцогиня» – в Мраморном зале, гордости усадьбы), известное пре- красной коллекцией классического искусства. И заехал в элегантную усадьбу Бликлинг-холл в стиле времен Якова I (1603-1625) со сказоч- ными садами: правильной формы выстриженные лужайки, тумбы из тиса, террасы, за которыми вдали виднеется дорический храм.

Еще один переезд, и место следующего ночлега – уютная неболь- шая гостиница 4* Old Rectory (Старый дом приходского священника) в пригороде главного города Восточной Англии: Нориджа. Владельцы, супруги Пол и Салли, из кожи вон лезут, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Высокий, чуть сутулый Пол по совместительству шеф-повар ресторанчика при гостинице – я по достоинству оценил его кулинарное искусство. В гостиной на диванчике, тесно прижавшись друг к другу, сидят десятки коллекционных плюшевых медведей: видимо, вклад в уют жизнерадостной Салли.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: НОРИДЖ – ОРФОРД
Норидж когда-то был одним из самых богатых городов Англии – благодаря производству и торговле шерстяной камвольной тканью. Близость к портам позволила ему вести торговлю, минуя Лондон. Но эта же изоляция оказала городу плохую услугу во времена промыш- ленной революции: Норидж отстал в развитии от центров севера Англии. И до наших дней сохранил самобытный полусредневеко- вый облик. Знакомство я начал, естественно, с мощного готического кафедрального собора. Издалека он похож на Солсберийский, но при ближайшем рассмотрении видны более древние норманнские элементы: массивные колонны, закругленные арки, коих у постро- енного позднее Солсберийского собора нет. Внутри – захоронения епископов нориджских за последнюю тысячу лет, чудесные витражи в стиле прерафаэлитов. Крытый монастырский двор, украшенный тонкой резьбой, где среди камней, замыкающих ребра арочных сво- дов, встречается гордость собора – изображение языческого символа плодородия, английского «лешего» Green Man. Я спросил одного из священнослужителей, как найти этих «леших». Он не поленился и сам повел меня в крытые галереи – показывать.
Вторая важная достопримечательность Нориджа – замок, стоя- щий в центре города на искусственном холме. До замка лучше всего дойти, сделав небольшой крюк через средневековую улочку Elm Hill с ее поднимающимися вверх белыми ступеньками домиками. Сам замок – огромное сооружение в форме параллелепипеда – я нашел не очень интересным: там размещены краеведческий музей и картинная галерея местных норфолкских художников. Нет, это не Констебл, в гости к которому я доберусь через пару дней. Зато с верхотуры замка вид на город замечательный. Затем я прогулялся вдоль обширного городского рынка и заглянул в пассаж Royal Arcade, чтобы посетить магазин-музей местной – и самой знаменитой в Англии – горчицы Colman’s. Чего тут только нет: винтажные рекламные плакаты гор- чицы, шоколад с горчицей, крекеры с горчицей, горчица с перцем, а также фирменные баночки и ложки для горчицы всех видов и форм. На выезде из Нориджа я запарковал машину в кампусе местного университета, чтобы посетить, возможно, самый интересный малый музей на моем пути: Центр изобразительного искусства Сейнсбери (Sainsbury Centre for Visual Arts). Само здание Центра уже знаковое – его построил в середине 1970-х годах Норман Фостер. Напоминает оно замысловатой формы ангар, гигантский внутренний зал кото- рого разделен на секции экранами и пронизан светом. У входа стоят бронзовые бюсты работы Джейкоба Эпстайна от меценатов Лизы и Роберта Сейнсбери, подаривших университету свою коллекцию. Коллекция весьма достойная: произведения европейского искусства и бесценные этнографические и археологические экспонаты. Есть здесь работы Модильяни, Джакометти, Генри Мура и Фрэнсиса Бэкона; они перемежаются с африканскими реликвариями, фаюмскими пор- третами из Египта и артефактами инков и майя.

Я направляюсь через озерный край Норфолка Броудс (Broads) к восточному побережью. Чередой пошли портовые и курортные города: памятный мне по диккенсовскому «Дэвиду Копперфильду» Грейт-Ярмут; Саутволд, где в юности проживал Джордж Оруэлл, – с пирсом, далеко уходящим в море, и традиционными разноцветными купальными кабинками, выстроившимися в шеренгу вдоль моря… На пирсе находится зал необычных игральных автоматов (Under the Pier Show). К примеру, «Спортзал для ленивых»: вы ложитесь на кушетку, вверху на экране крутят ролик, где Джейн Фонда под музыку делает упражнения, а кушетка под вами сама поднимает и опускает ваши конечности.

…окончание следует…